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小塔，进了右厢房，里面挂满了钱王的文字和图片。细一看，这钱王还真是名符其实的王。钱王，原来是唐末五代十国之吴越国王钱镠，他出生于临安，创建了富甲东南的吴越国，在位时，奉行保境安民，休养生息，奖励耕织，兴修水利，拓展海运，庙食千秋，颇得人心。因他而生了“上有天堂，下有苏杭”的口碑。看到这里，我明白了钱王庙的钟声，为什么那么温厚，虽为钟而不张扬了。一切源于作为国王之钱镠的内心品质使然。体悟到这一点，我就可以断定，钱王不会让他在出生的庙被搞成奢华之处。想必，一定是简朴的。事实了，眼前的一切很快证实了我的猜想，右厢是连环画在表白钱王的生平功名，左厢房依然是图片文字和小部分并不古老的曲藉在昭示钱王的性情轶事。在庙宇的正中间，是钱王的黑铜雕像，从铜质到造型都很简单，没有金壁辉煌的骄奢淫逸之态。一切都很简朴。试想，也只有君王简朴了，民众才能真正好好生息。所以，钱王在人间创造了另一个叫苏杭的天堂。
一般来说，古人中特别是国王之类的人，我一直是非常讨厌的。可是自从走进钱王这座庙宇中后，我的心竟然有几次扯动了几下，有一分二分肃然落到了心里。正是这种肃然让我开始沉默起来。在沉默中，我听导游讲了一个故事，说钱王的女儿非常喜欢当时一位文人的诗，一直奉他为先生。有一次，钱王钱那位文人喝酒，说到女儿对他的敬佩，便唤出女人来拜师，哪想，钱王女儿见那文人长相丑陋，从来以后，再也不读他的诗文了。听了这个故事，大家都一笑了之。我想，钱王女儿不理那文人，那文人看似不幸，实则是大幸。如此丑陋得连公主都不容忍的人，钱王竟然请为座上宾，可见钱王在文学上本也是高山流水之人。
出钱王庙时，有柳絮满天飞，我们身人或多或少落了一些。我的心再次动容，善于恩惠民的君主就是不一样，按钱王的讳年公元932年算，他已经死去1068年了，可是，他的魂魄还化成纷飞的柳絮，沾我等俗世行走的肉身，似是母亲般的叮咛，更似他手指溢出的余温。
三
顾名思义，天目山上，要么有一座似眼睛的湖，要么有一个类天眼的洞。就像洱海，就像青海湖，就像所以山峰顶上的湖泊，在我的想象之海里荡漾。到了天目山入口处的土坪。因为是黄金周，坪地上挤满了人，许多当地的土民，让一捆捆竹杖站在人堆里，不停地劝人卖一根，好走山路。此情此景，一时间让人以为自已到了一种森林都市。
站在坪地的边缘望了一下，云海茫茫，不见湖泊，也没有天坑，类似眼睛的天眼就是没有。看路口上的示意图，取而代之的是一条蛇行的甬道。由此心里对这个天目山之行没有了底，不知道它究竟有什么样的绝活儿，可以吸引我的眼睛和内心。内地那些似是而非的景点我确实见得太多了。对天目山，不知道在如此大气而美丽的山名背后，隐藏着什么样的玄机，让这么多人慕名而来。
踏上甬道，即进入另境。那种感觉没法说出来，像是进入了一种从来没曾去过的境地。身前身后的人，一时间也也仿佛成了林荫道上的植物，像它们一样安静，像它们一样存在，不同的只是人们在道上流动，树木站在那儿静默。彭希曦问我，它们为什么不动。我说，它们可以活一千年，一万年，所以它们没的自由。人有自由，可是他们最多只能活一百年。彭希曦说，它们是不会动的生命。我说，其实，它们和人一样，也是自由的，也是会动的，只是它们没有欲望，它们动得缓慢。而人的欲望太重，人动得太快。把自己可以活得更长的生命消耗掉了。
就在我们对话时，甬道陷入了树林设置的更深的陷肼。道两边的树向我们头顶上合拢，把天空变成零星的纸片，在我们头上飘散。更让人意想不到的是，一些粗大的古树，站在甬道上下，一动不动地向我们招手而笑。第一棵树古树名叫柳杉，年纪在一千岁以上。即使它离甬道有十多米，可是，想看到它的顶端，依然得把脸旋转九十度，仰面朝天，除了太阳在它的深处涂鸦出一团金光，余下的树枝纵横交错，构成了一种类似墨的黑暗，把树变成了半明半暗的剪影。阳光在树枝上毕现着正直的姿态，到了树杆上面，它们的直线消失了底气，萎缩成一个个手掌大的斑点。到了树脚上，到了那些低矮的草叶和杂木身上，阳光的变得格外零星了，只有一个个标志性的，像小豆子一样的斑点，没有了一丝热度。继而，我试图把自己变成树下面的落叶，或落叶下在的虫子，阳光于它们早已经变成了传说中的东西。更不说温暖和正直也在了。如果我真是落叶或泥土，我会对我和子孙说：据说有一种号称正直的叫阳光的东西，在这个树的外面，可是，我一直没见过。这不能怪它们，它们的温暖是存在在，它们的正直也是存在的，我们见不到它们，只能怪我们太矮小，太低下。令人奇异的是，在这些大树底下生存的杂草杂木，几乎无一例外地，成双成对或抱成一团簇拥着生活在一起。它们头上的阳光少得可怜，可是它们彼此靠得很紧。我想，它们所需要的温暖，就在这种相依为命里面。
从这样的幻想中走出来，继续在甬道上前行。一棵一千多岁黄山松朝我笑，我没理它，走过一段朝下的石阶路，看到一棵棵古树，挽手而立。问同行的导游，真是一对对情侣树，更让人惊奇的是，有一树情侣，一棵被雷劈断了，时隔不久，另一棵古树也枯死了。当我来到它们的面前时，它们已经成了两棵赤身裸体的树桩，立在那个乱石岗上，彼此永远对望着。
或许又是一个宿命。在天目山最高处，我看到了一棵树王。它需要近二十人合抱，高数十丈，独自矗立在一个具有相对高度的小草坪上面。据说它有一万岁了。可是，它现在是一棵死树，在它右边不远，一棵新树王正在枝繁叶茂地生长。在身后，有几座古人的坟墓与它相伴。人的尸骨在地下，它的尸骨在空间里站立。看着这棵树王，独独与悲怆的感觉由然而生。我突然想到，在临安，我看到了二位国王的庙宇。一位是眼前这位树王，它以自己的尸体作碑房，让人感觉到作为至尊之王灌顶的孤独感。寂寞如冰凉的风在它所主宰的古森树的游荡，而正是这种孤独，它们抵御了时间对它们的生命听侵蚀，从而让天目山成不神州大地上最深厚的绿海。而那位作为活生生地在个这世上趟了一遭的钱王，也如这树王一样，抵抗着内身作为欲望之源的吸附力，奉行着休养生息的旨意，让人间天堂成为现实。想至此，一个结论便产生了，作为物的大爱，作为人的大爱，在临安汇合了，共同组成了临安这颗绿争明珠从古至今的璀璨光明。
人早已离开临安数日了，文字也超出了般笔记的篇幅，心中虽然流恋，但是总得谢幕。再回望一下临安时，蓦然觉得，它就是另外一座桃源。原本它就与桃源有着如此多的暗合之处，它的山青水秀，它的天开地合，它豁然开朗的脉相，它的别有洞天，它自然和人文的水乳交融，与桃源的山重水复，幽径迷踪，还有那鸡犬声相闻和渐次的田园一一相对应着。自然与生命的韵律本身就是同一的，血脉相连的。临安就是印证。
小塔，进了右厢房，里面挂满了钱王的文字和图片。细一看，这钱王还真是名符其实的王。钱王，原来是唐末五代十国之吴越国王钱镠，他出生于临安，创建了富甲东南的吴越国，在位时，奉行保境安民，休养生息，奖励耕织，兴修水利，拓展海运，庙食千秋，颇得人心。因他而生了“上有天堂，下有苏杭”的口碑。看到这里，我明白了钱王庙的钟声，为什么那么温厚，虽为钟而不张扬了。一切源于作为国王之钱镠的内心品质使然。体悟到这一点，我就可以断定，钱王不会让他在出生的庙被搞成奢华之处。想必，一定是简朴的。事实了，眼前的一切很快证实了我的猜想，右厢是连环画在表白钱王的生平功名，左厢房依然是图片文字和小部分并不古老的曲藉在昭示钱王的性情轶事。在庙宇的正中间，是钱王的黑铜雕像，从铜质到造型都很简单，没有金壁辉煌的骄奢淫逸之态。一切都很简朴。试想，也只有君王简朴了，民众才能真正好好生息。所以，钱王在人间创造了另一个叫苏杭的天堂。
一般来说，古人中特别是国王之类的人，我一直是非常讨厌的。可是自从走进钱王这座庙宇中后，我的心竟然有几次扯动了几下，有一分二分肃然落到了心里。正是这种肃然让我开始沉默起来。在沉默中，我听导游讲了一个故事，说钱王的女儿非常喜欢当时一位文人的诗，一直奉他为先生。有一次，钱王钱那位文人喝酒，说到女儿对他的敬佩，便唤出女人来拜师，哪想，钱王女儿见那文人长相丑陋，从来以后，再也不读他的诗文了。听了这个故事，大家都一笑了之。我想，钱王女儿不理那文人，那文人看似不幸，实则是大幸。如此丑陋得连公主都不容忍的人，钱王竟然请为座上宾，可见钱王在文学上本也是高山流水之人。
出钱王庙时，有柳絮满天飞，我们身人或多或少落了一些。我的心再次动容，善于恩惠民的君主就是不一样，按钱王的讳年公元932年算，他已经死去1068年了，可是，他的魂魄还化成纷飞的柳絮，沾我等俗世行走的肉身，似是母亲般的叮咛，更似他手指溢出的余温。
三
顾名思义，天目山上，要么有一座似眼睛的湖，要么有一个类天眼的洞。就像洱海，就像青海湖，就像所以山峰顶上的湖泊，在我的想象之海里荡漾。到了天目山入口处的土坪。因为是黄金周，坪地上挤满了人，许多当地的土民，让一捆捆竹杖站在人堆里，不停地劝人卖一根，好走山路。此情此景，一时间让人以为自已到了一种森林都市。
站在坪地的边缘望了一下，云海茫茫，不见湖泊，也没有天坑，类似眼睛的天眼就是没有。看路口上的示意图，取而代之的是一条蛇行的甬道。由此心里对这个天目山之行没有了底，不知道它究竟有什么样的绝活儿，可以吸引我的眼睛和内心。内地那些似是而非的景点我确实见得太多了。对天目山，不知道在如此大气而美丽的山名背后，隐藏着什么样的玄机，让这么多人慕名而来。
踏上甬道，即进入另境。那种感觉没法说出来，像是进入了一种从来没曾去过的境地。身前身后的人，一时间也也仿佛成了林荫道上的植物，像它们一样安静，像它们一样存在，不同的只是人们在道上流动，树木站在那儿静默。彭希曦问我，它们为什么不动。我说，它们可以活一千年，一万年，所以它们没的自由。人有自由，可是他们最多只能活一百年。彭希曦说，它们是不会动的生命。我说，其实，它们和人一样，也是自由的，也是会动的，只是它们没有欲望，它们动得缓慢。而人的欲望太重，人动得太快。把自己可以活得更长的生命消耗掉了。
就在我们对话时，甬道陷入了树林设置的更深的陷肼。道两边的树向我们头顶上合拢，把天空变成零星的纸片，在我们头上飘散。更让人意想不到的是，一些粗大的古树，站在甬道上下，一动不动地向我们招手而笑。第一棵树古树名叫柳杉，年纪在一千岁以上。即使它离甬道有十多米，可是，想看到它的顶端，依然得把脸旋转九十度，仰面朝天，除了太阳在它的深处涂鸦出一团金光，余下的树枝纵横交错，构成了一种类似墨的黑暗，把树变成了半明半暗的剪影。阳光在树枝上毕现着正直的姿态，到了树杆上面，它们的直线消失了底气，萎缩成一个个手掌大的斑点。到了树脚上，到了那些低矮的草叶和杂木身上，阳光的变得格外零星了，只有一个个标志性的，像小豆子一样的斑点，没有了一丝热度。继而，我试图把自己变成树下面的落叶，或落叶下在的虫子，阳光于它们早已经变成了传说中的东西。更不说温暖和正直也在了。如果我真是落叶或泥土，我会对我和子孙说：据说有一种号称正直的叫阳光的东西，在这个树的外面，可是，我一直没见过。这不能怪它们，它们的温暖是存在在，它们的正直也是存在的，我们见不到它们，只能怪我们太矮小，太低下。令人奇异的是，在这些大树底下生存的杂草杂木，几乎无一例外地，成双成对或抱成一团簇拥着生活在一起。它们头上的阳光少得可怜，可是它们彼此靠得很紧。我想，它们所需要的温暖，就在这种相依为命里面。
从这样的幻想中走出来，继续在甬道上前行。一棵一千多岁黄山松朝我笑，我没理它，走过一段朝下的石阶路，看到一棵棵古树，挽手而立。问同行的导游，真是一对对情侣树，更让人惊奇的是，有一树情侣，一棵被雷劈断了，时隔不久，另一棵古树也枯死了。当我来到它们的面前时，它们已经成了两棵赤身裸体的树桩，立在那个乱石岗上，彼此永远对望着。
或许又是一个宿命。在天目山最高处，我看到了一棵树王。它需要近二十人合抱，高数十丈，独自矗立在一个具有相对高度的小草坪上面。据说它有一万岁了。可是，它现在是一棵死树，在它右边不远，一棵新树王正在枝繁叶茂地生长。在身后，有几座古人的坟墓与它相伴。人的尸骨在地下，它的尸骨在空间里站立。看着这棵树王，独独与悲怆的感觉由然而生。我突然想到，在临安，我看到了二位国王的庙宇。一位是眼前这位树王，它以自己的尸体作碑房，让人感觉到作为至尊之王灌顶的孤独感。寂寞如冰凉的风在它所主宰的古森树的游荡，而正是这种孤独，它们抵御了时间对它们的生命听侵蚀，从而让天目山成不神州大地上最深厚的绿海。而那位作为活生生地在个这世上趟了一遭的钱王，也如这树王一样，抵抗着内身作为欲望之源的吸附力，奉行着休养生息的旨意，让人间天堂成为现实。想至此，一个结论便产生了，作为物的大爱，作为人的大爱，在临安汇合了，共同组成了临安这颗绿争明珠从古至今的璀璨光明。
人早已离开临安数日了，文字也超出了般笔记的篇幅，心中虽然流恋，但是总得谢幕。再回望一下临安时，蓦然觉得，它就是另外一座桃源。原本它就与桃源有着如此多的暗合之处，它的山青水秀，它的天开地合，它豁然开朗的脉相，它的别有洞天，它自然和人文的水乳交融，与桃源的山重水复，幽径迷踪，还有那鸡犬声相闻和渐次的田园一一相对应着。自然与生命的韵律本身就是同一的，血脉相连的。临安就是印证。