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我是经常在大昭寺广场前面的一个叫做刚吉的茶馆喝茶的。坐在位于二楼的露天的环境下，一可以看到大昭寺金色的屋顶，二可以观看来来往往的行人，三是可以在这碰到你意想不到的各色的谈话的对象，尤其在工作干完的一日的下午，和女友就在这里喝茶，心情就象这拉萨天空的云彩或者着拉萨的行人一样，无所事事，信马由缰，实在愉快的很。这里的东西也很便宜，来往的人也不尽是游客，也是我喜欢他的一个原因。在八角街里面，还有一个叫做玛吉阿米的藏餐吧，是很有文化底蕴的，这所餐吧的所在的房子，据说就是当年六世达赖喇嘛仓央嘉错幽会其情人的地点，他在夜晚的时候，就从布达拉里偷偷的跑出来，化装成平民的样子，来见他可爱迷人的玛吉阿米。为此，他写下了不朽的诗篇在那东山顶上，至今传唱。可是现在的这个同名的餐吧，也是逐渐的丧失了味道了。慕名而来者越多，附庸风雅者也就越多，里面的价钱与服务也越差，居然出现了一碗面条上来后，辣椒过了15分钟才到的情况，于是我也渐渐的不去了。其次我不是西藏的游客，与游客堆里混，大多是失望的多，收获的少，在发现了刚吉之后，于是常常去那里了。
这个茶馆的最大的好处便在于它非常的观看景色与行人的视角。要是你运气好的话，正好坐在靠栏杆的位置上，正对面，就是一千三百年前文成公主修建的大昭寺，虽然当年的杨柳不在了，可是仅仅这一千三百年的时光本身，一旦在你的头脑里闪过，就足以让人感动于历史的悠长与多情，感动与人的短暂与容易腐朽了。但是还会有一种令你柔肠百结的情绪，会在你的肚子里打转，久久不去，令你忽有有甜蜜，忽有激动，忽有伤感，忽有悲凉，忽有豪情，忽有迷惘，我不知道，这究竟是怎样的一种情绪，或者就是人在体会到自己的渺小与伟大的同时，朽与不朽的同时，立于未知的未来与不可追的过去的间歇中间，又在转眼即逝的此刻当中，一种不是关于个人而是关于整个人类命运的爱怜之心吧。
那么在这大昭寺前面行走的人呢，也是一样好的风景。这不同于内地的任何一处看人的所在，在北京的天安门广场，大栅栏，王府井，在上海的人民广场，南京路，城隍庙，在南京的新街口，鼓楼，无论在这些地点的任何一处，看见的景色都是一样的，人也是一样的，甚至连同他们的背景你都可能猜个八九不离十。可是在这儿看见的却是大大不一样的情形。那些游客，中国的外国的，好象到了西藏的感觉与到了其他旅游景点的感觉也大大的不一样，到了这里的成就感似乎特别的大，或者到了西藏，总有点从先进的地方到了落后地区的感觉，有那么些经济上或者见识上的优越感，异常的兴奋而且不会在乎别人的看法，于是穿着上就显得特别的夸张，行为上特别的洒脱。我就在仅仅看着他们的时候，也能体会到那种千万里跋涉终于到达西藏到达拉萨时候的快乐。那种快乐是单纯而强烈的，是暂时的超脱与对于日常事物的忘却。我时常的在想，永远做一个游人该是多么好的事情呀。
可是还有那来自于西藏各地拉萨之外的朝圣的人群。不同的着装，有经验的人，我是指对于西藏各地的服饰文化还有点了解的人，看看他们身上的衣服，就差不多知道他们来自于西藏的哪个角落了。比如那头上系着红色的黑色的布条的高大凶猛的汉子，一定是是大名鼎鼎的康巴汉子了。象歌上唱的：血管里响着马蹄的声音，任由女人恨我自由飞翔。这些人，是藏族人中最凶悍最聪明的一类，自古以来，他们生活在藏区的边陲地带，专门为保家卫国而存在，所以一直到现在，仍旧保持了善战勇猛的特性。还有那脸上涂的红红盛装行走的姑娘，一定是来自于那曲或者阿里吧，为了能到心目中的圣城来拜见他们的圣迹，追忆他们的祖先的亡灵，我们看似奇怪浓艳的装束，他们实在化了不少的心思吧。
除了大昭寺与街道上的行人，眼光如果能放的更加的远一点，就看见那围... -->>
我是经常在大昭寺广场前面的一个叫做刚吉的茶馆喝茶的。坐在位于二楼的露天的环境下，一可以看到大昭寺金色的屋顶，二可以观看来来往往的行人，三是可以在这碰到你意想不到的各色的谈话的对象，尤其在工作干完的一日的下午，和女友就在这里喝茶，心情就象这拉萨天空的云彩或者着拉萨的行人一样，无所事事，信马由缰，实在愉快的很。这里的东西也很便宜，来往的人也不尽是游客，也是我喜欢他的一个原因。在八角街里面，还有一个叫做玛吉阿米的藏餐吧，是很有文化底蕴的，这所餐吧的所在的房子，据说就是当年六世达赖喇嘛仓央嘉错幽会其情人的地点，他在夜晚的时候，就从布达拉里偷偷的跑出来，化装成平民的样子，来见他可爱迷人的玛吉阿米。为此，他写下了不朽的诗篇在那东山顶上，至今传唱。可是现在的这个同名的餐吧，也是逐渐的丧失了味道了。慕名而来者越多，附庸风雅者也就越多，里面的价钱与服务也越差，居然出现了一碗面条上来后，辣椒过了15分钟才到的情况，于是我也渐渐的不去了。其次我不是西藏的游客，与游客堆里混，大多是失望的多，收获的少，在发现了刚吉之后，于是常常去那里了。
这个茶馆的最大的好处便在于它非常的观看景色与行人的视角。要是你运气好的话，正好坐在靠栏杆的位置上，正对面，就是一千三百年前文成公主修建的大昭寺，虽然当年的杨柳不在了，可是仅仅这一千三百年的时光本身，一旦在你的头脑里闪过，就足以让人感动于历史的悠长与多情，感动与人的短暂与容易腐朽了。但是还会有一种令你柔肠百结的情绪，会在你的肚子里打转，久久不去，令你忽有有甜蜜，忽有激动，忽有伤感，忽有悲凉，忽有豪情，忽有迷惘，我不知道，这究竟是怎样的一种情绪，或者就是人在体会到自己的渺小与伟大的同时，朽与不朽的同时，立于未知的未来与不可追的过去的间歇中间，又在转眼即逝的此刻当中，一种不是关于个人而是关于整个人类命运的爱怜之心吧。
那么在这大昭寺前面行走的人呢，也是一样好的风景。这不同于内地的任何一处看人的所在，在北京的天安门广场，大栅栏，王府井，在上海的人民广场，南京路，城隍庙，在南京的新街口，鼓楼，无论在这些地点的任何一处，看见的景色都是一样的，人也是一样的，甚至连同他们的背景你都可能猜个八九不离十。可是在这儿看见的却是大大不一样的情形。那些游客，中国的外国的，好象到了西藏的感觉与到了其他旅游景点的感觉也大大的不一样，到了这里的成就感似乎特别的大，或者到了西藏，总有点从先进的地方到了落后地区的感觉，有那么些经济上或者见识上的优越感，异常的兴奋而且不会在乎别人的看法，于是穿着上就显得特别的夸张，行为上特别的洒脱。我就在仅仅看着他们的时候，也能体会到那种千万里跋涉终于到达西藏到达拉萨时候的快乐。那种快乐是单纯而强烈的，是暂时的超脱与对于日常事物的忘却。我时常的在想，永远做一个游人该是多么好的事情呀。
可是还有那来自于西藏各地拉萨之外的朝圣的人群。不同的着装，有经验的人，我是指对于西藏各地的服饰文化还有点了解的人，看看他们身上的衣服，就差不多知道他们来自于西藏的哪个角落了。比如那头上系着红色的黑色的布条的高大凶猛的汉子，一定是是大名鼎鼎的康巴汉子了。象歌上唱的：血管里响着马蹄的声音，任由女人恨我自由飞翔。这些人，是藏族人中最凶悍最聪明的一类，自古以来，他们生活在藏区的边陲地带，专门为保家卫国而存在，所以一直到现在，仍旧保持了善战勇猛的特性。还有那脸上涂的红红盛装行走的姑娘，一定是来自于那曲或者阿里吧，为了能到心目中的圣城来拜见他们的圣迹，追忆他们的祖先的亡灵，我们看似奇怪浓艳的装束，他们实在化了不少的心思吧。
除了大昭寺与街道上的行人，眼光如果能放的更加的远一点，就看见那围... -->>
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